快讯：古代的东坡肉究竟是什么味道？

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很多朋友不喜欢吃肉。 肉不仅吃腻了口感，还意味着高热量、高胆固醇，因为高血脂、高血糖、体重超标。 大盘子里的肥肉放在眼前，热气腾腾，油汪汪的，别说吃了，好像一眼就能提高卡路里。

现在，把这块肉端上来，改变东坡肉，奇迹出现了。 讨厌肥肉的朋友和害怕肥肉的朋友，突然失去了抵抗力。

想象一下，那东坡肉四方形正，块垒分明，各有利益，各有五花三层，各发红光，像切开的玉石，雕刻的玛瑙。 更要命的是，这些玛瑙还嫩、软、糯，弹着牙，散发着浓郁的香味，不由得想放入口中。 没有？ 一点也不腻哦，明明很好吃。 吃完了，再夹。 如果旁边有大碗热腾腾的白米饭就更好了。 东坡肉最能吃饭，没有东坡肉，你最多能吃一碗。 如果有东坡肉的话，我想吃三碗！

这就是东坡肉的威力。

但是，你可能不知道。 过去的东坡肉不是这样的。

让我们把历史的指针移到清朝吧。 清朝大臣梁章炬在很多地方担任官，吃天南海北的美食，也吃东坡肉。 “东坡肉这道菜很有名，味道一般，卖相更一般。 肉块大小不均匀，肥肉不均匀，白煮加盐，吃多了，可以用各地的厨子做，但做不好。 ”。 请听我说。 清朝的东坡肉也叫东坡肉，但远远不及现在的东坡肉。

我们将历史的指针拨到明朝。 明代文人沈德符是官二代，生于北京，住在江南，去过陕西、岭南、四川，也是天下的主儿。 他吃的东坡肉是什么样子的？ 大猪肉不能换刀、撒味噌、蒸到变软、用勺子挖着吃。 沈德符说，这道菜是对苏东坡的侮辱。

我们继续跨越了苏东坡时代。 苏东坡被流放到黄州，干禄断绝。 因为缺钱买不到羊肉，只能买猪肉，自己做饭。 然后他留下了那首短歌。 “洗铃( CH殅NG )、少萩( zhuó)水、柴头罨( y； n )没有冒烟。 他自熟催他，火侯足时它自美……”洗锅，不加水一点，把猪肉放进锅里，慢慢炖小火，不着急锅，火着了，肉自然好吃。

这首短歌是现存文献苏东坡做猪肉的唯一记载，书名为《猪肉颂》，在他的另一本书《仇池笔记》中也被称为《煮猪头赞》。 这证明了苏东坡的烹饪方法简单粗暴，没有蒸，只有煮，煮的还不是半肥半瘦的五花肉，可能是猪头。 你能想象最原始的东坡肉其实只是煮猪头吗？ 如果我把这样的东坡肉带到你面前，你想吃吗？ 你可能很高兴，但不会像吃现代版的东坡肉一样大。

清朝的东坡肉、明朝的东坡肉、还有苏东坡亲手烹调的东坡肉，都不是现代版的东坡肉。 现代版东坡肉什么时候出现的？ 应该到清朝末了。

在清朝末年和民国初年的四川省成都，烹饪手册以手稿的形式流传在厨师圈子里，被称为《筱金丰馥依先生调鼎新录》。 其中清楚地记录了改良后的东坡肉方法。 将五花肉切成麻将块，用细绳系紧，煮后取出，用酱油和黄酒加料，最后放入锅中，蒸成奶油酥。

这就是我们现代人喜欢的东坡肉。

当然，现在东坡肉也是帮派，川菜有东坡肉，杭帮菜也有东坡肉，方法有差异。 但是，任何派系的东坡肉都不是明朝和清朝的东坡肉，也不是苏东坡在黄州发明的东坡肉。

东坡肉不是苏东坡发明的，所以我们享受东坡肉的时候，应该感谢苏东坡吗？

我的回答是，我们还得感谢苏东坡。

首先，如果苏东坡千年来影响巨大，没有辐射力，后世的厨师和美食家就无法对东坡肉这道菜不断加以改进。 花了几百年，把原本油腻的肉块变成了真正的美食。

其次，如果没有苏东坡的光环，加持这道菜只能是最好的美食，不能成为享誉世界的名产。

对有名的菜肴来说，文化的寓意非常重要。 在地球另一边的美国，人们本来对中国菜一无所知，但百多年前晚清重臣李鸿章访美后，美国人的菜单上出现了其“李鸿章杂碎”，接着便是以晚清另一位大臣左宗棠命名的“左宗棠鸡”

你可能不太了解或不喜欢李鸿章，但中餐走向世界，离不开李鸿章的文化标签。 同样，东坡肉受现代中国的欢迎离不开苏东坡的文化标签。

事实上，当我们品尝东坡肉时，只要一想起苏东坡，就会想起苏东坡的名作《水调歌头》和《前后赤壁赋》，味蕾就会更活跃，食欲惊人。 这就是苏东坡的魅力。 这也是文化的魅力。